Присылайте свои вопросы на эл. почту ratz@mail.ru 

Наиболее интересные будут опубликованы на сайте.

 

Ответы на многие вопросы можно найти здесь: http://kanalizaciya-expert.ru/naruzhnaya

 

Совершенно не хочется возиться с бетонными кольцами, гидроизоляцией их стыков и т. д. Я слышал о пластиковых емкостях, и их цена кажется мне подходящей. Вы встречали в своей практике подобные сооружения?

​

Строго говоря, септик можно сделать практически из чего угодно. Естественно, нужно учитывать местные условия, сумму, которой вы располагаете, и ваши предпочтения. Большинство относительно доступных пластиковых емкостей малы по объему для септика, скорее всего вам потребуется взять несколько штук, но если сможете купить одну емкость нужного размера, то останется лишь закопать ее, снабдив горловиной, входным и выходным патрубками и вентиляционной трубой. При установке необходимо обязательно предусмотреть защиту такого бака от выдавливания на поверхность. Без защиты легкий полимерный септик будет всплывать в почве при повышении уровня грунтовых вод, как поплавок в воде.

Кроме того, пластиковая емкость должна иметь относительно толстые стенки

(хотя бы 5—6 мм, лучше 10—12 мм), в противном случае ее придется защищать от

раздавливания грунтом при помощи монолитного бетона и она, по сути, превратится во внутреннюю опалубку. Лучше всего покупать одну пластиковую емкость требуемого объема с толщиной стенки 10—12 мм.

 

 

 

Осенью я смонтировал свое очистное сооружение: два бетонных колодца с сообщением между собой и, далее, отводом стоков в фильтрующий колодец. Все готово, но я опасаюсь зимнего запуска. Стоит ли ждать до весны?

 

Септик — это в основном отстойник. В нем выпадают в осадок крупные загрязнения, а вода направляется на очистку в грунт. Кроме того, в септике происходит метановое брожение выпавшего осадка. Естественно, при низкой температуре брожение идет очень медленно. Ничего страшного в этом замедлении нет — осадок добродит летом. А воду септик освободит от загрязнения зимой так же, как и летом, поскольку в нем очистка воды идет за счет простого отстаивания, на которое температура не влияет.

Теперь об очистке стоков в почве. Температура почвы на глубине ниже промерзания практически постоянна и от времени года меняется очень незначительно. Поэтому почвенная очистка зимой и летом идет примерно одинаково. Другое дело, что летом биогенные элементы из стока активно поглощают еще и растения. А зимой —только почвенные бактерии. Вообще, рассуждая о почвенной очистке, нужно понимать, что это условный термин. На самом деле очистки в общепринятом смысле там нет. Все вещества стока просто включаются в пищевую цепочку биоценоза почвы. По большому счету, зимний пуск весьма затруднен только на аэрационных сооружениях, а для септика это неактуально, хотя некоторое ухудшение работы будет.

 

 

 

На какую глубину нужно закапывать септик и на какой глубине делать       и вход-выход с учетом глубины промерзания грунта?

​

Из здания необходимо вывести трубу на 0,3 м выше глубины промерзания (до верха трубы). Но не мельче 0,7 м. На практике кладут и на 0,5 м, если сверху нет дороги или асфальта, которые зимой могут быть без снега. Далее уклон сотой трубы 0,02 (2 см на 1 м). Прокладываете трубу до септика с этим уклоном.

От отметки входа трубы в септик считается рабочий объем септика (от лотка трубы до

дна септика). Выход из септика на 3—5 см ниже входа. На входе и выходе из септика

ставятся тройники. Один конец тройника при этом смотрит вверх, другой утоплен в воду. Эти тройники предохраняют трубы от засорения и не дают плавающей корке

уплывать из септика. Когда вы посчитали требуемую рабочую глубину септика (при

известной вам площади его поверхности), необходимо соотнести ее с уровнем грун-

товых вод. Если дно септика получается ниже уровня грунтовых вод — необходим

герметичный септик. Если нет — вам повезло. В случае если глубина получается

большой и не устраивает вас по каким-либо причинам, необходимо увеличивать

площадь септика. Кроме того, следует иметь в виду, что откачка осадка с глубины

более 4 м весьма затруднительна для большинства ассенизационных машин.

 

 

 

Встречал рекомендации делать септик вытянутым в длину, т. е. не круглым или

квадратным, а прямоугольным, овальным и т. д., чтобы стоки дольше задерживались в нем. Имеет смысл?

​

Размеры в данном случае не играют большой роли, важен объем, который

определяется умножением суточного расхода на 3 сут. Но септик — это еще и отстойник. Поэтому входной и выпускной патрубки лучше располагать на макси- мально возможном удалении друг от друга. С этой точки зрения вытянутые септики предпочтительнее круглых или квадратных. Но не настолько, чтобы ради этого

отказываться от удобства монтажа септика из сборных железобетонных колец.

Монолитный же септик лучше сделать прямоугольным.

 

 

 

На моем участке, расположенном в Пермской области, грунт представляет со-

бой смесь суглинков и глин, уровень грунтовых вод весной и осенью почти на поверхности земли. Летом, если оно жаркое и сухое, — сантиметров 50—60 от поверхности. Если я правильно понял — колодец так же, как и кассета, ниже уровня грунтовых вод работать не будет? А размещать их на поверхности — и смысла нет, и зимой все равно замерзнет?

 

При преобладании на участке слабо фильтрующих грунтов (суглинков, глины) и высоком уровне грунтовых вод приходится оборудовать более дорогостоящие

искусственные сооружения подземной фильтрации: фильтрующие траншеи или

песчано-гравийные фильтры. В них фильтрация происходит в специально насы-

панном слое песка и гравия, а очищенная вода собирается дренажными трубами

с отверстиями и отводится по рельефу местности. При устройстве этих сооруже-

ний в обсыпке они не замерзают. Другое дело, что «бархан» требует места и не

очень эстетичен. Хотя из него можно сделать альпийскую горку. В обсыпке делают

и кассеты (при небольшом объеме стока).

 

 

 

Бытовая химия подавляет развитие бактерий, разве не так? Если мы будем ис-

пользовать на кухне средство для мытья посуды и оно попадет в септик, не замрут ли все процессы?

 

Химию, конечно, лучше лить меньше. Но и сокращать нужно в пределах разумного. Достаточно исключить хлорсодержащие средства для мытья раковин и унитазов, химические жидкости для прочистки труб, как например, «Крот».

А средство для мытья посуды в разумных пределах не повредит. Биологические

очистные сооружения выдерживают наличие в стоках поверхностно-активных

соединений, которыми являются моющие средства, и частично их разлагают. Ес-

тественно, в небольших количествах.

 

 

 

В рекламе аэрационных локальных очистных сооружений пишут, что им не нужна ассенизационная машина, так ли это?

 

Нет, не так. Дело в том, что в канализационном стоке есть минеральные (песок) и бионеразлагаемые вещества. Эти бионеразлагаемые вещества описываются

понятием «зольность». Зольность ила в аэрационных сооружениях — 30—35 %.

Поэтому придется вызывать ассенизационную машину.

 

 

 

Куда девать воду после септика, если грунт на моем участке вообще непроницаемый? Поля фильтрации исключены по санитарным нормам. Копать колодец до первого

слоя песка (на глубине 5—6 м) я не могу, поскольку вода для питья берется именно оттуда, и не только у меня, но и у всех в округе. Есть ли панацея для глинистой почвы?

 

Абсолютно непроницаема для воды только базальтовая скала. Даже бетон про- 

пускает 3 л/сут через каждый 1 м2 своей площади. А уж суглинок тем более. Мой

личный септик построен именно в суглинках и его фильтрующие колодцы работают много лет. Воду можно фильтровать через суглинок для поглощения или сделать

фильтрующую траншею в насыпи, а затем собирать отфильтрованные стоки и пере-

качивать их в сточную канаву. Сбрасывать воду в канаву сразу после септика нельзя

по санитарным нормам. Необходима его предварительная почвенная очистка.

Что же касается санитарных норм, то если вы не можете обеспечить требуемые

размеры санитарно-защитной зоны для септика и фильтрующего (поглощающе-

го) сооружения, то вам необходим или накопитель, или аэрационный реактор

с обеззараживанием стока для сброса в канаву.

 

 

 

У меня на участке высокий уровень грунтовых вод. Болото. Насыпать фильтра-

ционные валы что-то не хочется. Что если после септика сделать колодец с бетонным дном и аэрировать в нем стоки компрессором, а после этого уже сбрасывать в осушительную канаву? То есть попытаться соединить септик и аэротенк. При этом отказаться от всей сложной автоматики и хрупкого пластика, которых полно в аэрационных установках.

 

Дело в том, что соединить септик с аэротенком пытаются уже давно. Плодом этих трудов как раз и являются компактные аэрационные установки. Но в септике

происходит анаэробный процесс, а в аэротенке — аэробный. Продукты, образую-

щиеся в септике, усложняют работу аэротенка. Работоспособных гибридов я пока

не видел.

Когда я говорю, что аэрационные сооружения на малых расходах не работают, то имею в виду, что они не обеспечивают требуемую степень очистки, не более того. Надежность самого оборудования этих сооружений я здесь не рассматриваю,

потому что оно у каждого производителя разное. Стоит задуматься только об одном: что будет с вашим аэрируемым колодцем при –20 °С снаружи? Представьте, вы продуваете воду воздухом с такой температурой. Что произойдет в колодце? Можно, конечно, поставить компрессор в отапливаемом помещении и подавать воздух в колодец из дома, но стоит ли?

А насыпь при наличии фантазии может стать и украшением участка. Альпийская горка или еще что-то. Септик применяется только с последующей почвенной фильтрацией или почвенным поглощением. Высокий уровень грунтовых вод исключает поглощение. Остается либо использование насыпи, либо отказ от септика в пользу аэрационного сооружения.

 

 

 

Нужна ли вентиляция трубы до септика? В септике предусматривается сделать

приток воздуха (отток газов). То есть канализационная труба будет иметь связь с атмосферой через септик. Если вентиляция нужна, то как ее организовать?

 

Обычно приток организуют через вентиляционную трубу септика, а выброс —

через вентиляционный стояк на крыше здания. Если у вас невентилируемая внут- ренняя сеть, то вентиляционную трубу септика лучше сделать повыше. Или совсем не делать, если существуют неплотности или отверстие в крышке. Пахнуть при этом (без вытяжного стояка) он будет сильнее. Кстати, именно поэтому высота вентиляционной трубы септика 0,7 м от поверхности земли, а вентиляционной трубы поля фильтрации — 2 м (как правило, выше роста человека). У септика в эту трубу — приток, а у поля — вытяжка.

 

 

 

Сейчас приступаю к постройке бани. Хочу там сделать мини-бассейн/купель. Учитывая, что воду в купели нужно менять еженедельно, ее нужно куда-то девать. Подскажите, пожалуйста, что за сооружение нужно сделать и какого объема?

 

Вам необходим колодец-поглотитель. Это такой же фильтрующий колодец, какой

я описывал ранее. Пустой дырявый колодец на объем одномоментного сброса купе-

ли, если грунты этот объем поглощают до следующего сброса. Если нет — объем не-

обходимо посчитать по фильтрующей способности грунтов и периодичности сброса.

 

 

 

Расскажите, как правильно проложить канализационную трубу при значительном уклоне земли от дома до септика (15—20°)? Как тут можно выдержать рекомендуемый уклон 2 см на 1 м? Может быть, просто проложить по рельефу?

 

Ни в коем случае! При таком уклоне укладка трубы по рельефу гарантирует вам

постоянные засоры. На склоне сеть кладут ступеньками. Если труба короткая, то

у дома принимают заглубление побольше, чтобы у септика труба, проложенная

с уклоном 0,02, имела заглубление 0,60 м (строят профиль обратным ходом, от

септика к дому).

Если труба длинная и заглубление у дома получится очень большое («очень

большое» для всех разное, это субъективный фактор), то ставят промежуточный

перепадной колодец. До 0,50 м перепад в нем может быть без каких-либо допол-

нительных приспособлений. Просто входящая в колодец труба (по направлению

движения стоков) присоединяется выше, чем отходящая. По нормативам этого

делать нельзя, но иногда в целях удешевления вместо колодца сооружают в земле

стояк из трубы с выводом вертикального участка на поверхность для прочистки.

Это не лучший, но возможный вариант. Но так можно делать только на линейных

участках трубы. Если труба в этом месте еще и поворачивает в плане, лучше не

экономить и поставить поворотный колодец. Устраивая каскад таких перепадов

на длинном участке отводящей трубы, нужно следить за тем, чтобы горизонтальная труба всегда была заглублена в грунт не мельче 0,60 м, а повороты в горизонтальной плоскости делать в колодцах.